Drie dagen op de Prosecco-weg: wat we dronken en wat ons verraste
Hoe de Prosecco-heuvels er werkelijk uitzien
We hadden de A27 eerder doorkruist — de snelweg richting het noorden vanuit Venetië naar de bergen, door de vlakke landbouwvlakte rond Treviso. De Prosecco-heuvels verschijnen plotseling aan je rechterhand na de afrit Conegliano: steil, gegrofd, ongelooflijk groen in september, de wijnrijen die over de heuvels kransen in patronen die minder op landbouw en meer op een soort formele landgeometrie lijken. De UNESCO-aanduiding (2019) was voor het culturele landschap, niet alleen de wijn, en wanneer je het ziet vanuit een bocht in de weg boven Valdobbiadene, begrijp je het onderscheid.
De heuvels tussen Conegliano en Valdobbiadene zijn het hart van Prosecco Superiore, de DOCG-aanduiding die het serieuze spul onderscheidt van de basis Prosecco DOC die in supermarkten verschijnt. Het terrein is te steil voor mechanische oogst. Alles wordt met de hand gedaan. De arbeidskosten alleen al verklaren een deel van het prijsverschil.
Dag één: aankomen via Treviso
We reden vanuit Venetië — zo’n 50 minuten op de A27 naar Treviso, dan nog 30 minuten naar het noorden op kleinere wegen naar Valdobbiadene. Je kunt dit doen zonder auto via treinen en bussen, maar de bezoeken bij kleine producenten zijn veel moeilijker te regelen zonder je eigen vervoer.
Treviso is de stop waard als je een uur hebt. Het stadscentrum heeft een kanalenstelsel dat Venetië in het klein weerspiegelt, minder beroemd en proportioneel aangenamer. Piazza dei Signori is werkelijk mooi. Het plaatselijke dialect heeft de wereld prosecco en tiramisu geschonken, wat een onredelijke bijdrage lijkt van een middelgrote stad.
We aten ‘s avonds in Treviso — het koken is geworteld in de Veneto-traditie, zwaarder dan Venetië, meer vlees en polenta. De radicchio di Treviso, de langbladige variëteit met de bittere nasmaak, is beschikbaar vanaf september en stond op elk menu dat we zagen. Als je van bittere smaken houdt, is het uitstekend. Als je dat niet doet, zul je eromheen bestellen.
Dag twee: de kleine producenten
De grote namen van Prosecco zijn de multinationale merken (Mionetto, Martini, Zonin) die miljoenen kisten produceren en wereldwijd exporteren. Ze zijn efficiënt en consistent. Ze zijn ook niet waarom je naar de heuvels komt.
De kleine producenten — families die tien of vijftien hectare op de steile gegrofte heuvelsides bewerken — maken wijn die anders smaakt. Niet altijd beter in absolute zin, maar meer particulier. Er zijn smaken in een rive Prosecco (van een specifieke steile heuvelkant aangeduid door gemeente en dorp) die je nergens anders vindt: de minerale rand, de appel- en perennoten aangepast door hoogte en bodem, de afdronk die droog blijft in plaats van in zoetigheid te zakken.
We bezochten drie producenten in de loop van de dag, allemaal vooraf geregeld per e-mail een week tevoren. Twee boden formele proeverijen aan met kleine vergoedingen; één nodigde ons gewoon uit in de kelder te staan, proefde ons door vier wijnen van zijn tankmonsters en verkocht ons zes flessen voor €9 elk. De informele zijn vaak de beste.
Als je zonder auto komt en meerdere producenten wilt bezoeken, regelt een begeleide Prosecco-tour vanuit Venetië de logistiek en het rijden en omvat doorgaans twee wijnbezoeken met proeverijen, transport en vaak een maaltijd.
Exclusieve kleine groep Prosecco-tour vanuit Venetië met 2 wijnhuizenDe Prosecco-heuvels-gids heeft notities over verscheidene specifieke producenten en de verschillen tussen Valdobbiadene-, Cartizze- (de beroemde enkele-cru-heuvelkant) en Conegliano-stijlen. Cartizze is de duurste en meest gedebatteerde — het heuvelflank is 107 hectare en alles eruit draagt een premie. Of het de prijs rechtvaardigt is een gesprek dat de lokale producenten vrijwel elke avond voeren.
Hoe Cartizze werkelijk smaakt
We kochten een fles van een producent wiens familie hun Cartizze-perceel al vier generaties bezit. Ze schonk het voor ons in een kamer met uitzicht op het dal, de heuvelkant achter haar zichtbaar door het raam. Het was een schuimwijn — fijne belletjes, aanhoudend — met witte perzik en lychee op de neus, nogal droog op het gehemelte ondanks het fruit, en een afdronk die langer aanhield dan ik verwachtte.
Was het drie keer de prijs van de rive-flessen waard die we die ochtend hadden geproefd? Waarschijnlijk niet in puur waarde-termen. Als ervaring van een specifieke plek op een specifiek moment, proevend van iets dat uitsluitend van dat door dat raam zichtbare heuvelflank komt — ja, absoluut. Dat is wat goede wijn je verkoopt.
Dag drie: het uitzicht van bovenaf
Op de derde ochtend reden we naar Rolle, een klein dorp boven Valdobbiadene op zo’n 450 meter. Het staat nergens in toeristische zin op de wegwijzers. Er is een grindparkeerplaats, een kleine kerk en een uitkijkpunt dat uitkijkt naar het noorden naar de Dolomieten (sneeuw nog steeds zichtbaar op de hogere toppen in september) en naar het zuiden over het gehele Prosecco-heuvellandschap — de terrasssen die afrollen naar het Piave-rivieridal, de dorpen zichtbaar op intervallen, de verre torens van Conegliano aan het verre einde.
Dit uitzicht is het argument voor de autoreis boven de dagtour. Niet dat de dagtour niet uitstekend is — dat is hij, en het is de juiste keuze als je geen auto of drie dagen hebt. Maar de autoreis geeft je het ochtendlicht op de heuvels, de lunchstops bij plekken zonder website, de toevallige gesprekken met een plaatselijke bij een bar die dertig jaar lang een specifiek heuvelflank heeft bewerkt en er meningen over heeft.
Het eten naast de wijn
De Veneto-heuvels zijn niet alleen Prosecco. De eetcultuur van het gebied tussen Treviso, Conegliano en Valdobbiadene heeft zich naast de wijnindustrie ontwikkeld: de lokale kazen (Piave, een harde bergkaas met een licht gekarameliseerde nasmaak; Morlacco, een zachtere verse kaas uit Castelfranco), de gedroogde vleeswaren (soppressa Vicentina, een zachte salami met kruiden) en de radicchio di Treviso (een bittere gedwongen cichorei die verschijnt vanaf oktober en door heel de lente op elk lokaal menu staat).
We aten op dag twee bij een agriturismo — een boerderijrestaurant gerund door een wijnfamilie die ook varkens houdt en een kleine keuken heeft. Het menu was vast, drie gangen, €22 inclusief wijn. Gedroogd vlees van hun eigen varkens, een risotto met lokale kaas en Prosecco door de bouillon, een runderstoof gebraden in wijn. Het was een van de betere lunches die we ooit in Italië hebben gehad, wat een zin is die ik niet lichtvaardige gebruik.
Het agriturismo-model is wijdverspreid in de Prosecco-heuvels — veel van de kleine wijnproducenten bieden ook eenvoudige lunches of diners aan. Vooraf boeken is essentieel; inlopen is bijna nooit mogelijk. Vraag je hotel in Valdobbiadene om aanbevelingen, of zoek op de website van het Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, dat leden-estates vermeldt.
Terug naar Venetië
De terugrit was twee uur met een stop in Treviso voor een laatste koffie. We hadden twaalf flessen in de kofferbak gewikkeld in onze zachste kleding — Prosecco Superiore reist niet goed in ingecheckte bagage, maar het is prima op Italiaanse snelwegen bij redelijke snelheden. Als je naar huis vliegt, zullen de wijnverstuurservices in Venetië en Treviso flessen goed verpakken voor het vrachtruim.
De Prosecco-heuvels-dagtrip-gids behandelt de één-dag-versie vanuit Venetië als drie dagen meer is dan je schema toelaat. Het Veneto 7-daags itinerarium bevat Valdobbiadene als overnachtingsstop als je een langere regionale reis bouwt.
Hoe dan ook: ga. De heuvels zijn buitengewoon, de wijn is eerlijk en de Veneto buiten Venetië blijft een van de meest onontdekte delen van Noord-Italië.
De Prosecco-categorieën begrijpen voor je proeft
Het etiketteersysteem voor Prosecco is de moeite waard te begrijpen voor je een producent bezoekt, want de terminologie beïnvloedt wat je proeft en wat het kost.
Prosecco DOC: Gemaakt van Glera-druiven geteeld over een breder Friuli-Venezia Giulia- en Veneto-gebied. Het basisproduct. Breed geëxporteerd. Typisch €8 tot €15.
Prosecco Superiore DOCG (Conegliano Valdobbiadene): Van de specifieke heuvelzone tussen Conegliano en Valdobbiadene. Steiler terrein, handgeoogst, complexer. €12 tot €25 bij het wijnhuis.
Rive DOCG: Enkele-wijngaard-aanduiding binnen de DOCG-zone — de specifieke gemeente en gehucht waar de druiven groeiden. Dit zijn duurdere (€18 tot €35) en meer particuliere wijnen van smaak.
Cartizze DOCG: Het beroemde 107-hectare cru-heuvelflank boven Valdobbiadene. De meest prestigieuze Prosecco-appellation. €25 tot €50+ per fles.
Extra Dry versus Brut versus Dry verwijst naar het suikergehalte — Extra Dry is (tegenstrijdig) iets zoeter dan Brut. De meeste rive- en Cartizze-wijnen zijn Brut of Extra Brut, waarbij het fruit de perceptie van zoetigheid bepaalt. De Dry-stijl met restzuiker is degene die je grootmoeder met Kerstmis prefereert.
Een praktische noot over de wijn
Prosecco uit de heuvels varieert van €8 tot €35 bij het wijnhuis. Cartizze begint bij €20 en klimt snel. De basis Prosecco DOC — wat je in bars en supermarkten drinkt — komt van een veel breder gebied en is in kwaliteit en productiemethode een ander product. Geen van beide is verkeerd; weten welke je koopt helpt je gepast te besteden.
De Prosecco die je bij het ontbijt in Venetië drinkt (in een Bellini of een spritz) is vrijwel zeker DOC of lager. De flessen die je in Valdobbiadene koopt om mee naar huis te nemen zijn DOCG Superiore, wat betekenisvol anders is. Het etiket staat “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG” op het echte werk.
Wijnrondleiding vanuit Venetië naar Prosecco-heuvels met proeverijen
