Tre giorni sulla Strada del Prosecco: cosa abbiamo bevuto e cosa ci ha sorpreso
Come appaiono davvero le colline del Prosecco
Avevamo già percorso l’A27 nel Veneto — l’autostrada verso nord da Venezia attraverso la pianura agricola intorno a Treviso. Le colline del Prosecco appaiono all’improvviso sulla destra dopo l’uscita di Conegliano: ripide, terrazzate, di un verde incredibile a settembre, i filari di viti che curvano sui fianchi delle colline in motivi che sembrano meno agricoltura e più una sorta di geometria formale del territorio. La designazione UNESCO (2019) riguardava il paesaggio culturale, non solo il vino, e quando lo si vede da una curva della strada sopra Valdobbiadene, si capisce la distinzione.
Le colline tra Conegliano e Valdobbiadene sono il cuore del Prosecco Superiore, la denominazione DOCG che distingue il prodotto serio dal Prosecco DOC di base che appare nei supermercati. Il terreno è troppo ripido per la raccolta meccanica. Tutto viene fatto a mano. I soli costi di manodopera spiegano in parte la differenza di prezzo.
Giorno uno: arrivare via Treviso
Siamo partiti da Venezia — circa 50 minuti sull’A27 fino a Treviso, poi altri 30 minuti verso nord su strade più piccole fino a Valdobbiadene. Si potrebbe fare senza auto usando treni e autobus, ma le visite ai piccoli produttori sono molto più difficili da organizzare senza un proprio mezzo.
Treviso vale la sosta se si ha un’ora. Il centro città ha un sistema di canali che riecheggia Venezia in miniatura, meno famoso e proporzionalmente più godibile. Piazza dei Signori è genuinamente bella. Il dialetto locale ha regalato al mondo il prosecco e il tiramisù, il che sembra un contributo irragionevole da una città di medie dimensioni.
Abbiamo cenato a Treviso quella sera — la cucina è radicata nella tradizione veneta, più sostanziosa di Venezia, più carne e polenta. Il radicchio di Treviso, la varietà a foglia lunga con il retrogusto amaro, è disponibile da settembre ed era su ogni menu che abbiamo visto. Se si apprezzano i sapori amari, è eccellente. Se no, ci si ritroverà a dover scegliere intorno ad esso.
Giorno due: i piccoli produttori
I grandi nomi del Prosecco sono i brand multinazionali (Mionetto, Martini, Zonin) che producono milioni di casse ed esportano globalmente. Sono efficienti e costanti. Non sono la ragione per cui si viene sulle colline.
I piccoli produttori — famiglie che coltivano dieci o quindici ettari sui ripidi versanti terrazzati — fanno vino che sa diverso. Non sempre migliore in assoluto, ma più particolare. Ci sono sapori in un Prosecco rive (da uno specifico versante ripido designato per comune e villaggio) che non si trovano da nessun’altra parte: il bordo minerale, le note di mela e pera modificate dall’altitudine e dal suolo, il finale che rimane secco invece di collassare nella dolcezza.
Abbiamo visitato tre produttori nel corso della giornata, tutti pre-organizzati via email una settimana prima. Due offrivano degustazioni formali con piccole spese; uno ci ha semplicemente invitato a stare in cantina, ci ha fatto assaggiare quattro vini dalle sue vasche campione e ci ha venduto sei bottiglie a €9 ciascuna. Quelli informali sono spesso i migliori.
Se si viene senza auto e si vogliono visitare più produttori, un tour guidato del Prosecco da Venezia gestisce la logistica e la guida e include tipicamente due visite a cantine con degustazioni, trasporto e spesso un pasto.
Tour esclusivo in piccolo gruppo al Prosecco da Venezia con 2 cantineLa guida alle colline del Prosecco ha note su diversi produttori specifici e le differenze tra gli stili di Valdobbiadene, Cartizze (il famoso versante di cru singolo) e Conegliano. Cartizze è il più costoso e il più dibattuto — il versante è di 107 ettari e tutto quello che viene da lì ha un premio. Se giustifichi il prezzo è una conversazione che i produttori locali fanno più o meno ogni sera.
Come sa davvero il Cartizze
Abbiamo comprato una bottiglia da un produttore la cui famiglia possiede il proprio appezzamento Cartizze da quattro generazioni. Lo ha versato per noi in una stanza con vista sulla valle, il versante dietro di lei visibile attraverso la finestra. Era un vino spumante — bollicine fini, persistenti — con pesca bianca e litchi al naso, abbastanza secco al palato nonostante la frutta, e un finale che durava più a lungo di quanto mi aspettassi.
Valeva tre volte il prezzo delle bottiglie rive che avevamo assaggiato quella mattina? Probabilmente no in termini di puro valore. Come esperienza di un luogo specifico in un momento specifico, assaggiando qualcosa che proveniva esclusivamente da quel versante visibile attraverso quella finestra — sì, assolutamente. Questo è quello che vende il vino fine.
Giorno tre: la vista dall’alto
La terza mattina siamo saliti a Rolle, un piccolo villaggio sopra Valdobbiadene a circa 450 metri. Non è segnalato in nessun senso turistico. C’è un parcheggio sterrato, una piccola chiesa e un punto panoramico che guarda verso nord verso le Dolomiti (neve ancora visibile sulle cime più alte a settembre) e verso sud su tutta la distesa delle colline del Prosecco — le terrazze che scendono verso la valle del Piave, i villaggi visibili a intervalli, le lontane torri di Conegliano all’altra estremità.
Questa veduta è l’argomento per il road trip rispetto al tour di un giorno. Non che il tour di un giorno non sia eccellente — lo è, ed è la scelta giusta se non si ha un’auto o tre giorni. Ma il road trip ti dà la luce del mattino sulle colline, le soste pranzo in posti senza sito web, le conversazioni casuali con un locale al bar che ha passato trent’anni a lavorare su un versante specifico e ha le sue opinioni.
Il cibo accanto al vino
Le colline venete non sono solo Prosecco. La cultura gastronomica della zona tra Treviso, Conegliano e Valdobbiadene si è sviluppata insieme all’industria vinicola: i formaggi locali (Piave, un formaggio duro di montagna con un retrogusto leggermente caramellato; Morlacco, un formaggio più morbido e fresco da Castelfranco), i salumi (soppressa vicentina, un salame morbido con spezie) e il radicchio di Treviso (una cicoria amara forzata che appare da ottobre e compare su ogni menu locale fino alla primavera).
Abbiamo pranzato il secondo giorno in un agriturismo — un ristorante-fattoria gestito da una famiglia vinicola che alleva anche maiali e tiene una piccola cucina. Il menu era fisso, tre portate, €22 incluso il vino. Salumi dei propri maiali, un risotto con formaggio locale e Prosecco lavorato nel brodo, uno stufato di manzo brasato nel vino. È stato uno dei pranzi migliori che abbiamo fatto in Italia, che è una frase che non uso con leggerezza.
Il modello dell’agriturismo è diffuso nelle colline del Prosecco — molti dei piccoli produttori di vino offrono anche pranzi o cene semplici. Prenotare in anticipo è essenziale; entrare senza prenotazione non è quasi mai possibile. Chiedere all’hotel a Valdobbiadene per i consigli, o cercare sul sito del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, che elenca le aziende associate.
Il ritorno a Venezia
Il viaggio di ritorno è durato due ore con una sosta a Treviso per un ultimo caffè. Avevamo dodici bottiglie nel bagagliaio avvolte nei nostri vestiti più morbidi — il Prosecco Superiore non viaggia bene nel bagaglio registrato, ma va bene sulle autostrade italiane a velocità ragionevoli. Se si torna a casa in aereo, i servizi di spedizione vino a Venezia e Treviso imballano le bottiglie correttamente per la stiva.
La guida alla gita di un giorno alle colline del Prosecco copre la versione di un giorno da Venezia se tre giorni sono più di quanto il proprio programma consenta. L’itinerario di 7 giorni in Veneto include Valdobbiadene come tappa notturna se si sta costruendo un viaggio regionale più lungo.
In ogni caso: andate. Le colline sono straordinarie, il vino è onesto e il Veneto fuori da Venezia rimane una delle parti meno esplorate del nord Italia.
Capire le categorie del Prosecco prima di degustare
Il sistema di etichettatura del Prosecco vale la pena capirlo prima di visitare un produttore, perché la terminologia influenza quello che si sta assaggiando e quanto costa.
Prosecco DOC: Prodotto con uve Glera coltivate in un’area più ampia del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Il prodotto di base. Ampiamente esportato. Tipicamente €8-15.
Prosecco Superiore DOCG (Conegliano Valdobbiadene): Dalla specifica zona collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. Terreno più ripido, raccolto a mano, più complesso. €12-25 in cantina.
Rive DOCG: Designazione di singolo vigneto all’interno della zona DOCG — il comune e la frazione specifica dove sono cresciute le uve. Questi sono più costosi (€18-35) e più particolari nel sapore.
Cartizze DOCG: Il famoso versante cru di 107 ettari sopra Valdobbiadene. La più prestigiosa denominazione del Prosecco. €25-50+ a bottiglia.
Extra Dry versus Brut versus Dry si riferisce al livello di zucchero — Extra Dry (controintuitivamente) è leggermente più dolce del Brut. La maggior parte dei vini rive e Cartizze sono Brut o Extra Brut, con la frutta che guida la percezione della dolcezza. Lo stile Dry con zucchero residuo è quello che preferisce la nonna a Natale.
Una nota pratica sul vino
Il Prosecco delle colline va da €8 a €35 in cantina. Il Cartizze parte da €20 e sale rapidamente. Il Prosecco DOC di base — quello che si beve ai bar e dai supermercati — proviene da una regione molto più ampia ed è un prodotto diverso in termini di qualità e metodo di produzione. Nessuno dei due è sbagliato; sapere quale si sta comprando aiuta a spendere in modo appropriato.
Il Prosecco che si berrà a colazione a Venezia (in un Bellini o in uno spritz) è quasi certamente DOC o inferiore. Le bottiglie che si comprano a Valdobbiadene da portare a casa sono DOCG Superiore, il che è significativamente diverso. L’etichetta riporta “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG” sul prodotto autentico.
Tour del vino da Venezia alle colline del Prosecco con degustazioni
