Notre plan pour un jour de pluie à Venise : options couvertes et pourquoi la pluie n'est pas une catastrophe
Pourquoi la pluie à Venise n’est pas vraiment le problème
La plupart des visiteurs paniquent légèrement quand la pluie est annoncée pour leurs jours à Venise. C’est compréhensible — vous avez réservé la gondole, planifié les promenades en plein air, imaginé la lumière sur le Grand Canal. Ce que vous n’avez pas pris en compte, c’est que Venise sous la pluie est extraordinairement atmosphérique, que l’architecture de la ville a été conçue pour le temps humide (les sotoporteghi — couloirs couverts sous les bâtiments — forment un réseau partiellement couvert à travers une grande partie du centre historique), et que les options intérieures à Venise comptent parmi les meilleures de toute petite ville européenne.
Nous avons visité en novembre avec trois jours gris consécutifs et de la pluie constante pendant deux d’entre eux. Ces deux jours comprenaient ce que nous considérons toujours comme le meilleur après-midi de tous nos voyages à Venise : l’Accademia le matin avec presque personne en file d’attente, puis déjeuner dans un bacaro, puis un long et tranquille après-midi au Peggy Guggenheim, puis cicchetti et spritz à Dorsoduro pendant que la pluie continuait et que nous ne pouvions pas nous en soucier.
Voici le plan complet pour un jour de pluie.
La galerie de l’Accademia
La galerie de l’Accademia est la plus grande collection de peinture vénitienne au monde, logée dans trois bâtiments reliés sur le Grand Canal à Dorsoduro. Par une journée sèche d’octobre, elle a des files importantes ; par un mardi pluvieux de novembre, elle était presque vide à notre arrivée. C’est le musée où la logique de l’art vénitien devient compréhensible — la progression de Bellini à travers Giorgione, Titien, Véronèse, Tintoret, jusqu’aux vedutisti Canaletto et Guardi. Prévoyez deux à trois heures et ne vous précipitez pas dans les premières salles, qui contiennent le matériel le plus important.
Le bâtiment lui-même, une ancienne scuola et couvent, est magnifique. La terrasse sur le Grand Canal n’est pas accessible par temps de pluie mais les salles intérieures ont une belle lumière naturelle même par temps couvert.
Réservez en ligne à l’avance même pour les jours pluvieux en basse saison — c’est un effort minime et évite tout risque de trouver le musée complet.
Le Peggy Guggenheim
La Collection Peggy Guggenheim occupe le Palazzo Venier dei Leoni sur le Grand Canal, à côté de l’Accademia. Elle est plus petite que l’Accademia mais sans doute plus immédiatement plaisante — la collection couvre la première moitié du XXe siècle, du cubisme à l’expressionnisme abstrait, et les goûts personnels de Peggy Guggenheim la rendent plus éclectique et intéressante qu’une présentation systématique ne le serait. Picasso, Braque, Léger, Dalí, Ernst (elle l’a brièvement épousé), Pollock, Rothko — les grands noms sont de vrais grands noms.
Le jardin de sculptures est l’un des meilleurs endroits à Venise pour s’asseoir quand il ne pleut pas ; quand il pleut, l’intérieur est plus que suffisant. Café sur place, très bonne boutique cadeaux.
Le Palais des Doges : pas que pour le beau temps
Le Palais des Doges est entièrement intérieur et entièrement extraordinaire — la pluie n’a aucune importance une fois que vous avez passé la porte. Si vous n’avez pas encore fait la visite des Itinéraires Secrets (qui accède aux prisons, aux salles d’interrogatoire et aux couloirs administratifs au-dessus des pièces principales), un jour de pluie est le moment idéal pour la réserver. Les zones moins visitées du palais en hauteur sont plus fraîches et plus calmes que les salles d’État principales, et la vue depuis les fenêtres les plus hautes sur le Bacino di San Marco sous la pluie, avec le brouillard adoucissant les contours de San Giorgio Maggiore, est l’une de ces photographies qui ne rend pas comme prévu mais qu’on se souvient pendant des années.
Le réseau des sotoporteghi
Venise a été construite pour la pluie de façons que la plupart des visiteurs ne remarquent pas. Les sotoporteghi — couloirs couverts sous les bâtiments — sont partout, et si vous apprenez à naviguer via eux plutôt qu’à affronter le temps, vous pouvez traverser des parties importantes de la ville dans un relatif confort.
La calle entre la Frezzeria et les Mercerie, reliant Saint-Marc au Rialto, est en grande partie couverte ou facilement abritée. Le Sottoportego dei Preti et les passages reliés à travers le quartier Saint-Marc. Une grande partie de l’itinéraire à travers Cannaregio entre la Strada Nova et la Fondamenta della Misericordia a des sections couvertes. Ces couloirs ne forment pas un itinéraire entièrement intérieur — vous vous mouillerez entre eux — mais un bon imperméable et la connaissance de l’emplacement des sotoporteghi vous mèneront plus loin qu’un parapluie seul.
Le guide pour se déplacer à Venise note certains de ces itinéraires.
Les bacari sous la pluie : la vraie réponse
La réponse honnête à « que faire sous la pluie » est généralement « trouver un bacaro et y rester un moment ». Les bacari vénitiens — les bars à vin traditionnels servant des cicchetti — sont exactement la bonne taille et le bon caractère pour la pluie : assez petits pour paraître chaleureux et habités, assez peu prétentieux pour que passer deux heures devant quelques verres de Soave ne nécessite pas de faire semblant d’en commander davantage. Le meilleur guide des bacari propose des adresses précises ; les regroupements à Cannaregio autour de la Fondamenta degli Ormesini et à San Polo près du marché du Rialto sont les plus atmosphériques.
Les cicchetti — les petits en-cas — font partie de l’expérience. Baccalà mantecato sur du pain, sardine in saor, une polpetta : 2 à 3 € chacun, et c’est de la vraie nourriture, pas de simples amuse-gueules de bar. Le guide des cicchetti explique quoi commander et comment. Le billet sur le spritz explique la boisson qui l’accompagne.
Une note sur l’acqua alta
La haute eau à Venise — l’acqua alta — se produit le plus souvent entre octobre et mars et n’est pas tout à fait la même chose que la pluie. Le guide de l’acqua alta l’explique en détail : c’est un phénomène de marée, durant généralement deux à quatre heures, et l’alerte arrive via des sirènes et des SMS plusieurs heures à l’avance. Le système de barrière MOSE, opérationnel depuis 2020, prévient désormais les pires événements qui auraient autrefois inondé Saint-Marc et les parties plus basses de la ville. Une acqua alta mineure — de l’eau jusqu’aux chevilles dans les rues les plus basses — survient encore et est en réalité intéressante à vivre si vous avez des bottes.
Les passerelle — des trottoirs surélevés — sont déployées sur les itinéraires prévisibles de haute eau. Le spectacle de ces passerelles le matin et la réponse communautaire à l’eau de marée est l’une des expériences vénitiennes les plus authentiques accessibles aux visiteurs. N’approchez pas cela avec crainte ; approchez-le avec des chaussures imperméables et une légère curiosité.
L’opéra de la Fenice
Le Teatro La Fenice fait sa saison en automne et en hiver, ce qui en fait un complément naturel à un séjour à Venise en novembre ou décembre. L’opéra — reconstruit après l’incendie catastrophique de 1996 et rouvert en 2003, une réplique exacte de l’intérieur du XIXe siècle — est l’un des grands opéras d’Italie, et les représentations y sont suivies avec un enthousiasme local genuin plutôt qu’une obligation touristique performée.
Consultez le programme sur teatrolafenice.it ; les billets vont d’environ 25 € pour les niveaux supérieurs avec vue partielle à 150-200 € pour les fauteuils d’orchestre lors des grandes soirées. Des visites guidées du bâtiment sont disponibles dans la journée pour 14 € si vous souhaitez voir l’intérieur sans assister à une représentation.
Le Musée Correr et le Campanile
Deux autres options intérieures à connaître :
Le Museo Correr, occupant une grande aile des Procuraties Nouvelles sur la Piazza San Marco, est systématiquement sous-visité parce qu’il est dans l’ombre du Palais des Doges et n’a pas la même réputation dramatique. C’est injuste. La collection couvre l’histoire et les arts décoratifs vénitiens de façon exhaustive — cartes, pièces de monnaie, peintures, sculptures, et l’une des meilleures vues de la piazza depuis les fenêtres d’un musée quelconque. L’entrée est incluse avec le billet du Palais des Doges, donc si vous l’avez, il n’y a pas de coût supplémentaire.
Le Campanile de Saint-Marc sous la pluie est en réalité légèrement meilleur que sous le soleil, paradoxalement. Les nuages et le brouillard créent une atmosphère plutôt qu’éliminer la vue — au lieu d’un horizon distant net, vous obtenez la ville qui se matérialise hors du gris, ce qui est une perspective différente mais tout aussi saisissante. Si le temps est seulement une légère pluie plutôt qu’un déluge, la galerie d’observation couverte au sommet est raisonnablement abritée. Le guide du Campanile de Saint-Marc couvre les détails d’accès.
Que faire si la pluie est forte et continue
Parfois la pluie à Venise n’est pas dramatique ni photogénique — elle est simplement forte, froide et continue, et les sotoporteghi ne servent à rien. Ces jours-là, la recommandation honnête est la suivante : trouvez le bacaro ou le bar à vin le plus grand et le plus confortable que vous puissiez, commandez un spritz ou un verre de rouge de Vénétie, et acceptez que cette heure particulière ne soit pas faite pour les visites.
Venise est pleine d’endroits où ce type de pause imposée par la météo n’est pas seulement acceptable mais naturel : le genre de bacaro où le patron remplit votre verre sans qu’on le lui demande, où la télévision dans le coin diffuse le football à faible volume, où les cicchetti sont réapprovisionnés en milieu d’après-midi. Ces endroits sont la vraie infrastructure de la ville, et en trouver un lors d’une après-midi pluvieuse et y rester trop longtemps est l’une des expériences vénétiennes légitimes qu’aucun guide ne peut vraiment prescrire.
Le meilleur guide des bacari cite des noms. Le principe est de s’éloigner des concentrations touristiques près de Saint-Marc et de trouver quelque chose dans les ruelles de Cannaregio ou les parties résidentielles de Dorsoduro ou Santa Croce. La nourriture dans ces endroits est meilleure, les prix sont plus bas, et l’expérience de s’abriter d’une averse vénitienne avec des locaux vaut plus que la plupart des musées.
La perspective météo
Venise n’est pas une ville qui s’excuse pour son temps. L’hiver — de novembre à février — apporte brouillard, pluie, froid et acqua alta occasionnelle, et il apporte aussi la moitié de la charge touristique, des prix d’hôtels 30 à 40 % plus bas, et un rythme entièrement différent de l’épuisant déferlement d’août. Certaines des meilleures photographies de Venise ont été prises sous la lumière grise et plate de novembre, qui enlève le glacis carte postale et révèle la vraie ville.
Le guide de Venise en hiver plaide la cause complète de la visite hivernale. Le plan pour un jour de pluie ci-dessus s’applique toute l’année — il n’y a aucun mois à Venise où une journée humide ne peut pas être une bonne journée.
