Carnaval sem multidões: como o conseguimos em 2026
O problema do sábado
O Carnaval de Veneza dura cerca de duas semanas todos os janeiros e fevereiros. A edição de 2026 foi de 31 de janeiro a 17 de fevereiro. Se chegou no primeiro sábado, estava numa das multidões mais fotografadas da Europa — a Praça de São Marcos tão cheia que o movimento era lateral em vez de para a frente, todos com trajes de qualidade variada, o cheiro de vin brulé e penas molhadas.
Se chegou numa quarta-feira da segunda semana, estava em Veneza durante o Carnaval quase sozinho.
Já fomos ao Carnaval três vezes. Na primeira vez fomos num sábado (erro). Na segunda vez fomos num domingo da segunda semana (melhor mas ainda movimentado). Este ano chegámos numa terça-feira e partimos na quinta-feira seguinte. A diferença foi significativa.
O que o Carnaval envolve realmente
O Carnaval Veneziano tem várias camadas. Há a camada do turismo comercial — os concertos públicos e espetáculos em São Marcos, os trajes alugados para fotografias, a energia do selfie-com-um-estranho-com-bauta da praça lotada. Há a camada artesanal — os workshops de máscaras, os criadores de trajes que fazem peças de seda e veludo há quarenta anos, os donos de ateliers que têm listas de espera e não perseguem o comércio turístico. E há a camada social — as famílias venezianas que vestem os filhos com trajes tradicionais para o último fim de semana, as festas a que os visitantes maioritariamente não acedem, os eventos de jantar onde a comida realmente importa.
O guia de história do Carnaval entra na longa história. A versão condensada é que o Carnaval Veneziano foi banido por Napoleão em 1797, esquecido por quase dois séculos, e revivido em 1979 como uma iniciativa turística. O evento atual é portanto em parte autêntico (a tradição das máscaras, o artesanato, parte da cultura de bairro) e em parte inventado (a cerimónia do Anjo Voador, as competições internacionais de trajes). Ambos podem valer o seu tempo.
O Carnaval de 2026 decorreu de 31 de janeiro a 17 de fevereiro. Espera-se que a edição de 2027 decorra de 30 de janeiro a 9 de fevereiro. As datas mudam de ano para ano com base no calendário da Páscoa; o Carnaval termina sempre na Terça de Carnaval. Verifique o site oficial do Carnaval de Veneza para o calendário confirmado em qualquer ano — o programa de eventos gratuitos nos campi é normalmente publicado em início de janeiro.
O que fizemos numa terça-feira de fevereiro
Chegámos à estação de Santa Lucia às dez da manhã. O comboio de Milão estava meio vazio. A própria estação estava calma. Caminhamos até ao nosso hotel em Cannaregio sem tocar noutro turista durante cinco minutos, o que não acontece em agosto.
Às onze estávamos no Campo San Polo, onde um espetáculo público gratuito — teatro de fantoches, estilo veneziano tradicional — estava a decorrer para o que parecia uma audiência de quinze turistas e quarenta avós venezianos com netos. As crianças em meios-trajes a assistir ao equivalente do Punch e Judy eram mais encantadoras do que qualquer coisa que eu veria em São Marcos nessa tarde.
São Marcos às onze numa terça-feira estava movimentado mas percorrível. Pessoas em traje histórico completo posavam para fotógrafos ao longo da colunata — os elaborados afazeres de seda do século XVIII que custam €800 para alugar, usados por pessoas que voaram do Japão ou do Brasil especificamente para isto. A composição de alguns desses trajes contra o ouro bizantino da fachada da Basílica é, genuinamente, worth the trip.
Observámos um homem corpulento com um traje Pantalone perfeitamente montado a comer um tramezzino enquanto verificava o telemóvel, o que foi de alguma forma a coisa mais veneziana que vi durante toda a semana.
A questão do workshop de máscaras
Fizemos um workshop de máscaras na tarde de quarta-feira. Isto é algo que tínhamos evitado nas viagens anteriores ao Carnaval porque parecia uma concessão armadilha para turistas, e nas primeiras duas visitas nunca tivemos tempo. Desta vez tivemos tempo.
O workshop foi de três horas num estúdio perto de San Polo, com um artesão que fazia máscaras em papier-mâché tradicional desde os anos 90. Fizemos a base, aplicámos gesso, pintámos, e pudemos levar uma máscara inacabada para casa para completar a decoração nós próprios. O instrutor era paciente e genuinamente interessante sobre a iconografia dos diferentes tipos de máscara: a Bauta (branca, angular, permite comer sem remover — desenhada para o anonimato), a Moretta (oval preta, mantida no lugar por um botão entre os dentes — literalmente silencia quem a usa), o Medico della Peste (o bico de pássaro do médico da peste, originalmente cheio de ervas para filtrar o ar).
Workshop tradicional de criação e decoração de máscaras em VenezaAs máscaras à venda na maioria das lojas turísticas não são feitas desta forma. São frequentemente impressas, não feitas à mão, e às vezes moldadas por máquina na Ásia. A diferença de preço entre uma máscara de grau turístico (€8 a €25) e uma peça artesanal real (€80 a €500) reflete a diferença de artesanato. Nenhuma está errada para comprar — precisa de saber o que está a comprar.
Evitar o pico do sábado sem perder o espetáculo
A cerimónia do Anjo Voador — o Volo dell’Angelo — é o momento do Instagram do Carnaval: uma pessoa com traje voa num cabo a partir do campanário pela Praça de São Marcos. Acontece no primeiro domingo. Vá se puder, mas chegue cedo e encontre uma posição na margem exterior da praça em vez de lutar pelo centro. Ou observe a partir de um terraço de café nas Procuratie Vecchie, onde poderá ver e terá também um café.
O concurso de trajes no penúltimo sábado à noite é espetacular e extremamente lotado. Se o seu hotel estiver perto de São Marcos, ouvirá da janela. Se estar nele soa apelativo, deixe os objetos de valor para trás e use sapatos confortáveis.
Os eventos de dia de semana — os espetáculos de bairro, as procissões de crianças nos campi, os concertos gratuitos — são onde se tem o Carnaval sem ter de o ganhar através da gestão de multidões. São menos dramáticos e mais humanos.
Veneza sob a iluminação do Carnaval
A luz de inverno em Veneza tem uma qualidade que o verão não consegue igualar. O sol baixo em fevereiro entra por baixo das arcadas e apanha o ouro das máscaras e a água ao mesmo tempo. De manhã cedo, antes das nove, os trajes que as pessoas do Carnaval usam para as fotos atmosféricas são genuinamente extraordinários contra o silêncio da cidade.
Acordámos às sete na quinta-feira, a última manhã, e caminhamos até a margem perto dos Giardini. Três pessoas com trajes elaborados do século XVIII estavam a ser fotografadas num cais de madeira com o Lido apenas visível do outro lado da água. Mais ninguém estava lá. O nevoeiro ainda estava na lagoa.
O guia da Veneza de inverno defende o turismo em tempo frio de forma mais geral. O Carnaval é o momento em que esse argumento é mais visível — porque a cidade está a fazer algo extraordinário e ainda se consegue vê-lo realmente, o que nem sempre é verdade no verão.
O que parece o roteiro de 4 dias do Carnaval
Para a forma dos dias, o roteiro de Carnaval de inverno funciona bem como esqueleto. As nossas adições específicas: chegar terça-feira, fazer os eventos do campo do bairro no dia um, reservar o workshop de máscaras para a tarde do dia dois, usar o dia três para o Palácio Ducal e a Basílica (as filas de dia de semana são gerenciáveis), e reservar a última manhã para a caminhada à beira da lagoa antes do comboio para casa.
Os preços dos hotéis durante o Carnaval são mais altos do que as tarifas normais de inverno mas não absurdos — normalmente 20 a 40 por cento acima da linha de base de janeiro. Reserve cedo para o fim de semana final, que é genuinamente agitado. Reserve a qualquer momento para os dias de semana.
As máscaras, na prática
Se quiser comprar uma máscara para trazer para casa, este é o momento em que cada loja da cidade está cheia delas. A diferença entre uma máscara de papier-mâché feita à mão de um atelier artesanal (€60 a €300 dependendo da complexidade e do acabamento) e uma máscara turística de produção em massa (€8 a €25) é imediatamente visível quando as se segura lado a lado: peso, textura da superfície, a qualidade da pintura. Ambas são compras legítimas; basta saber qual está a comprar.
As lojas de máscaras artesanais em Dorsoduro e San Polo — longe dos corredores turísticos principais — são onde vivem as peças sérias. Não competem em preço e não precisam de comércio de passagem. Se uma loja tem um artista em trabalho visível pela janela e as máscaras na parede são individualmente diferentes em vez de filas de cópias idênticas, encontrou o lugar certo.
O workshop de criação de máscaras (ver acima) é uma experiência diferente de comprar — parte com algo que fez em vez de algo que outra pessoa fez, e o processo de fazê-la dá-lhe um vocabulário para ver o que está nas lojas.
A coisa que vou lembrar
A tarde do terceiro dia do Carnaval. Estávamos algures entre Santa Croce e San Polo, um pequeno campo que não conseguia nomear, e uma mulher com um vestido completo do século XVIII estava sentada na borda do poço no meio do campo, a comer uma fatia de pizza num prato de papel. O seu companheiro, um homem com uma máscara bauta e chapéu de tricórnio empurrado para trás na cabeça, estava a discutir ao telemóvel.
O traje era extraordinário — damasco de seda, anquinhas, uma peruca branca com ornamentos — e ela estava completamente imperturbável pela pizza, o argumento ao telemóvel, os turistas de passagem com câmaras. Presumivelmente estava com aquilo desde as nove da manhã e tinha ganho o seu almoço.
Esta é a energia correta do Carnaval de Veneza: coisas extraordinárias tratadas como inteiramente ordinárias.
A cidade está viva de uma forma específica durante estas duas semanas que não está em mais nenhuma outra altura do ano. Os habitantes que ainda se preocupam com o Carnaval — e alguns preocupam-se, profundamente — são visíveis. Os artesãos estão nas suas oficinas. As crianças estão com trajes. O velho no bar do café está a usar a mesma máscara que usa há quarenta anos, e se lhe perguntar gentilmente sobre ela, ele vai dizer-lhe porquê.
