Il Carnevale senza la folla: come ci siamo riusciti nel 2026
Il problema del sabato
Il Carnevale di Venezia dura circa due settimane ogni gennaio e febbraio. L’edizione 2026 è andata dal 31 gennaio al 17 febbraio. Se si arrivava il primo sabato, ci si trovava in una delle folle più fotografate d’Europa — Piazza San Marco così stipata che il movimento era laterale piuttosto che in avanti, tutti in costumi di qualità variabile, l’odore del vin brulé e delle piume bagnate.
Se si arrivava un mercoledì della seconda settimana, si era a Venezia durante il Carnevale quasi da soli.
Siamo stati al Carnevale tre volte ormai. La prima volta siamo andati di sabato (errore). La seconda domenica della seconda settimana (meglio ma ancora affollata). Quest’anno siamo arrivati di martedì e abbiamo lasciato il giovedì successivo. La differenza era significativa.
Cosa comporta davvero il Carnevale
Il Carnevale veneziano ha diversi livelli. C’è il livello del turismo commerciale — i concerti pubblici e gli spettacoli a San Marco, i costumi in affitto per le fotografie, l’energia del selfie-con-uno-sconosciuto-in-bauta della piazza affollata. C’è il livello artigianale — i laboratori di maschere, i costumisti che realizzano pezzi di seta e velluto da quarant’anni, i proprietari di atelier con liste d’attesa che non inseguono il turismo di massa. E c’è il livello sociale — le famiglie veneziane che vestono i figli in costumi tradizionali per l’ultimo weekend, le feste a cui i visitatori per lo più non accedono, gli eventi cena dove il cibo conta davvero.
La guida alla storia del Carnevale racconta la lunga storia. La versione condensata è che il Carnevale veneziano fu bandito da Napoleone nel 1797, dimenticato per quasi due secoli, e ripristinato nel 1979 come iniziativa turistica. L’evento attuale è quindi in parte autentico (la tradizione della maschera, l’artigianato, parte della cultura di quartiere) e in parte inventato (la cerimonia del Volo dell’Angelo, i concorsi internazionali di costumi). Entrambi possono valere il vostro tempo.
Il Carnevale 2026 è andato dal 31 gennaio al 17 febbraio. L’edizione 2027 dovrebbe svolgersi dal 30 gennaio al 9 febbraio. Le date cambiano di anno in anno in base al calendario pasquale; il Carnevale termina sempre il Martedì Grasso. Controllate il sito ufficiale del Carnevale di Venezia per il programma confermato di ogni anno — il programma degli eventi gratuiti nei campi viene solitamente pubblicato all’inizio di gennaio.
Cosa abbiamo fatto un martedì di febbraio
Siamo arrivati alla stazione di Santa Lucia alle dieci di mattina. Il treno da Milano era semivuoto. La stazione era tranquilla. Abbiamo camminato fino al nostro hotel a Cannaregio senza toccare un altro turista per cinque minuti, cosa che non accade in agosto.
Verso le undici eravamo a Campo San Polo, dove si svolgeva uno spettacolo pubblico gratuito — teatro di burattini, stile veneziano tradizionale — per quello che sembrava un pubblico di quindici turisti e quaranta nonni veneziani con nipoti. I bambini in mezzi-costumi che guardavano il Pulcinella erano più incantevoli di qualsiasi cosa avrei visto a San Marco nel pomeriggio.
San Marco alle undici di un martedì era affollata ma percorribile. Persone in costume storico completo si facevano fotografare lungo il colonnato — i sontuosi abiti settecenteschi di seta che costano 800 euro da affittare, indossati da persone arrivate appositamente dal Giappone o dal Brasile. La composizione di alcuni di quei costumi contro il dorato bizantino della facciata della Basilica è, genuinamente, degna del viaggio.
Ho visto un corpulento signore in un costume di Pantalone perfettamente assemblato mangiare un tramezzino mentre controllava il telefono, che è stata in qualche modo la cosa più veneziana che ho visto durante tutta la settimana.
La questione del laboratorio di maschere
Mercoledì pomeriggio abbiamo fatto un laboratorio di maschere. È qualcosa che avevamo evitato nei precedenti viaggi al Carnevale perché sembrava una concessione trappola per turisti, e nei primi due viaggi non avevamo mai avuto tempo. Questa volta il tempo c’era.
Il laboratorio è durato tre ore in uno studio vicino a San Polo, con un artigiano che realizzava maschere in cartapesta tradizionale dagli anni Novanta. Abbiamo fatto la base, applicato il gesso, dipinto, e ci è stato permesso di portare a casa una maschera non finita per completarne la decorazione da soli. L’istruttore era paziente e genuinamente interessante sull’iconografia dei diversi tipi di maschera: la Bauta (bianca, angolosa, permette di mangiare senza toglierla — progettata per l’anonimato), la Moretta (ovale nera, tenuta in posto da un bottone tra i denti — mette letteralmente a tacere chi la indossa), il Medico della Peste (il becco del medico della peste, originariamente riempito di erbe per filtrare l’aria).
Laboratorio tradizionale di creazione e decorazione di maschere a VeneziaLe maschere in vendita nella maggior parte dei negozi turistici non sono fatte in questo modo. Sono spesso stampate, non fatte a mano, e a volte pressate meccanicamente in Asia. La differenza di prezzo tra una maschera di qualità turistica (da 8 a 25 euro) e un vero pezzo artigianale (da 80 a 500 euro) riflette la differenza di lavorazione. Nessuno dei due è sbagliato da acquistare — bisogna sapere cosa si sta prendendo.
Evitare il picco del sabato senza perdere lo spettacolo
La cerimonia del Volo dell’Angelo — il momento Instagram del Carnevale: una persona in costume vola su un filo dal campanile attraverso Piazza San Marco — avviene la prima domenica. Andate se potete, ma andate presto e trovate una posizione sul bordo esterno della piazza piuttosto che combattere per il centro. Oppure guardate dal terrazzo di un caffè delle Procuratie Vecchie, da dove si può vedere il tutto e si ha anche un caffè.
Il concorso di costumi del penultimo sabato sera è spettacolare ed estremamente affollato. Se il vostro hotel è vicino a San Marco, lo sentirete dalla finestra. Se l’idea di starci sembra attraente, lasciate i vostri oggetti di valore altrove e indossate scarpe comode.
Gli eventi infrasettimanali — le esibizioni di quartiere, le processioni dei bambini nei campi, i concerti gratuiti — sono il luogo dove si vive il Carnevale senza doverlo guadagnare attraverso la gestione della folla. Sono meno drammatici e più umani.
Venezia sotto le luci del Carnevale
La luce invernale a Venezia ha una qualità che l’estate non riesce a eguagliare. Il basso sole di febbraio si infila sotto i portici e cattura l’oro delle maschere e l’acqua allo stesso tempo. Al mattino presto, prima delle nove, i costumi che le persone del Carnevale indossano per le foto atmosferiche sono genuinamente straordinari contro il silenzio della città.
Eravamo svegli alle sette del giovedì, l’ultima mattina, e abbiamo camminato fino al lungomare vicino ai Giardini. Tre persone in abiti settecenteschi elaborati venivano fotografate su un molo di legno con il Lido appena visibile sull’acqua. Nessun altro c’era. La nebbia era ancora sulla laguna.
La guida a Venezia in inverno sostiene più in generale il viaggio in tempo freddo. Il Carnevale è il momento in cui quell’argomento è più visibile — perché la città fa qualcosa di straordinario e si riesce ancora davvero a vederlo, cosa non sempre vera in estate.
Come si presentano i 4 giorni di Carnevale
Per la struttura dei giorni, l’itinerario invernale del Carnevale funziona bene come scheletro. Le nostre aggiunte specifiche: arrivare il martedì, fare gli eventi di campo nel quartiere il primo giorno, prenotare il laboratorio di maschere per il pomeriggio del secondo giorno, usare il terzo giorno per Palazzo Ducale e la Basilica (le code infrasettimanali sono gestibili), e riservare l’ultima mattina per la passeggiata sul lungomare della laguna prima del treno di ritorno.
I prezzi degli hotel durante il Carnevale sono più alti rispetto alle tariffe invernali standard ma non assurdi — di solito dal 20 al 40 percento al di sopra della base di gennaio. Prenotate in anticipo per l’ultimo weekend, che è davvero caotico. Prenotate in qualsiasi momento per i giorni infrasettimanali.
Le maschere, in pratica
Se volete comprare una maschera da portare a casa, questo è il momento in cui ogni negozio della città ne è pieno. La differenza tra una maschera in cartapesta fatta a mano da un atelier artigianale (da 60 a 300 euro a seconda della complessità e della finitura) e una maschera turistica prodotta in serie (da 8 a 25 euro) è immediatamente visibile quando si tengono fianco a fianco: peso, texture della superficie, qualità della pittura. Entrambi sono acquisti legittimi; basta sapere quale si sta comprando.
I negozi di maschere artigianali nel Dorsoduro e a San Polo — lontano dai principali corridoi turistici — sono dove vivono i pezzi seri. Non competono sul prezzo e non hanno bisogno del passaggio. Se un negozio ha un artista al lavoro visibile attraverso la vetrina e le maschere sul muro sono individualmente diverse piuttosto che file di copie identiche, avete trovato il posto giusto.
Il laboratorio di creazione delle maschere (vedi sopra) è un’esperienza diversa dall’acquisto — si porta via qualcosa che si è fatto anziché qualcosa che qualcun altro ha fatto, e il processo di creazione dà un vocabolario per guardare ciò che c’è nei negozi.
La cosa che ricorderò
Il pomeriggio del terzo giorno di Carnevale. Eravamo da qualche parte tra Santa Croce e San Polo, un piccolo campo che non saprei nominare, e una donna in un completo abito settecentesco era seduta sul bordo del pozzo al centro del campo, mangiando una fetta di pizza da un piatto di carta. Il suo compagno, un uomo con una bauta e un tricorno spinto indietro sulla testa, litigava al telefono.
Il costume era straordinario — damasco di seta, panniers, una parrucca bianca con ornamenti — e lei era completamente indifferente alla pizza, alla lite al telefono, ai turisti di passaggio con le macchine fotografiche. Probabilmente indossava quell’abito dalle nove di mattina e si era guadagnata il suo pranzo.
Questa è la giusta energia del Carnevale di Venezia: cose straordinarie trattate come del tutto ordinarie.
La città è viva in modo specifico durante queste due settimane che non è a nessun altro momento dell’anno. Gli abitanti che ancora tengono al Carnevale — e alcuni lo fanno, profondamente — sono visibili. Gli artigiani sono nei loro laboratori. I bambini sono in costume. Il vecchio al bar del caffè indossa la stessa maschera che indossa da quarant’anni, e se glielo si chiede gentilmente, vi dirà il perché.
